Vingt-cinq siècles en deux cents mètres
La péninsule de la vieille ville s'avance dans l'Adriatique comme un poing fermé. Les Grecs s'y sont installés vers 500 av. J.-C., et chaque siècle depuis a laissé son empreinte dans la pierre. On peut les repérer en sachant où regarder : un morceau de mur cyclopéen près de la porte est, un sol romain caché sous une bijouterie, des lions vénitiens sculptés au-dessus des portes, et des façades de l'époque autrichienne en terre cuite et ocre. Le tremblement de terre de 1979 a rasé une grande partie, mais la reconstruction a utilisé la pierre d'origine et est restée fidèle au plan médiéval des rues.
Une visite complète de la vieille ville prend environ quatre-vingt-dix minutes, citadelle et églises comprises. Partez tôt — vers dix heures en été, les groupes de croisière arrivent et les ruelles étroites s'engorgent. La lumière du petit matin frappe aussi parfaitement les murs est, ce qui compte si vous avez un appareil photo.
Entrer par la porte principale
La porte principale fait face à la ville moderne par-dessus un petit pont de pierre. Au-dessus de l'arche, un relief sculpté des armoiries de Budva vous accueille — un poisson stylisé au-dessus des vagues, couronné. Passez dessous et vous foulez un dallage de calcaire poli que des générations de pieds ont rendu lisse. Immédiatement à votre gauche, un escalier étroit monte au chemin de ronde. Prenez-le. Le sentier surélevé longe le mur nord et vous offre une carte à vol d'oiseau de la vieille ville avant de descendre dans ses ruelles. De là-haut, vous voyez les quatre églises, la tour de la citadelle et le port où les bateaux de pêche s'amarrent encore chaque matin.
Trois églises, trois histoires
Église de la Sainte-Trinité
Cette église orthodoxe compacte se dresse sur la place juste derrière la porte principale, éclipsée par ses voisines mais impossible à manquer grâce à son appareillage rayé distinctif — des bandes alternées de gris et de rose. Construite en 1804 pendant une brève période de protection russe, son intérieur abrite des icônes dorées et un plafond peint qui capte la lumière de l'après-midi à travers une unique fenêtre haute. Cherchez le tombeau de Stjepan Mitrov Ljubisa, écrivain et homme d'État du XIXe siècle, encastré dans le mur extérieur.
Église Saint-Jean
Le plus haut clocher de la péninsule appartient à cette église catholique, reconstruite après le tremblement de terre de 1667 et à nouveau après 1979. À l'intérieur, une icône de la Vierge à l'Enfant attire un flux régulier de pèlerins. La bibliothèque de l'église abritait autrefois l'une des plus belles collections de manuscrits de la côte adriatique, bien que la plupart des pièces aient été transférées à Cetinje il y a des siècles pour les protéger. Le clocher n'est pas ouvert aux visiteurs, mais il cadre les meilleures photos de la vieille ville depuis le port.
Santa Maria in Punta
Blottie contre les murs de la citadelle à la pointe sud de la péninsule, cette église du IXe siècle est la plus ancienne structure subsistante de Budva. Elle est petite — davantage une chapelle qu'une église — et les offices ont cessé depuis longtemps, mais l'enveloppe de pierre perdure. La légende locale dit que le bâtiment fut assemblé à partir de pièces d'une église encore plus ancienne sur le même site. L'acoustique intérieure est remarquable, et elle accueille occasionnellement de petits concerts pendant le festival de théâtre estival.
La terrasse de la citadelle
La Citadelle ancre l'extrémité sud de la péninsule. L'entrée coûte quelques euros et donne accès aux remparts, à une petite bibliothèque et à la terrasse du restaurant en plein air au sommet. La vue depuis la terrasse est la raison de venir : l'Adriatique s'étend vers l'ouest en direction de l'Italie, l'île de Sveti Nikola se trouve juste au large, et par temps clair les montagnes albanaises apparaissent comme une fine ligne grise au sud. Le coucher de soleil vu d'ici, avec un verre de vin Vranac, est le plus beau moment que Budva puisse offrir. La citadelle abrite aussi un modeste musée avec des trouvailles romaines et médiévales — tessons de poterie, pièces de monnaie et un plan en relief de la ville avant le tremblement de terre.
Où la balade mène ensuite
Sortez de la citadelle et revenez le long du mur sud côté mer. Une passerelle en bois longe le bord de la falaise et mène à Ricardova Glava, la minuscule plage de la vieille ville coincée entre les murs de la forteresse et les rochers. Elle se remplit vite, mais une baignade en fin d'après-midi ici — en levant les yeux vers les remparts de pierre — est difficile à surpasser. Depuis la passerelle, des marches remontent vers les ruelles près du port. Si vos jambes et votre appétit tiennent encore, continuez vers les restaurants du front de mer juste à l'extérieur des murs pour le meilleur de la scène gastronomique.
Conseils pratiques
- Meilleur moment : Avant 9h en été, ou après 18h quand les groupes touristiques partent et la lumière devient dorée.
- Chaussures : Le dallage en calcaire poli est glissant quand il est mouillé. Des chaussures plates avec une bonne semelle sont indispensables après la pluie.
- Photographie : La lumière du matin frappe les murs est et le port. Le coucher de soleil récompense depuis la terrasse de la citadelle face à l'ouest.
- Hors saison : D'octobre à avril, la vieille ville est presque vide. Les cafés restent ouverts, la citadelle est plus calme, et vous pouvez photographier les ruelles sans personne dans le cadre.